Ich muss mich anschließen: So ein Projekt würde ich auch fördern Wäre ja mal was ganz tolles, wenn man die Tiere nicht zum überwintern herumtragen müsste

lg,
- G

P.S.:
Derzeit ändere ich einige Temperaturparameter, poste demnächst wie es dann aussieht mit Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Becken.

Statusupdate (Doppelpost damit der Thread wieder aktiv angezeigt wird):

Die kleine 3W Heizmatte ist jetzt unter der Arena und läuft 10 Stunden durch. Inzwischen habe ich ein 40W Wärmeleuchtmittel (Tageslicht, eigentlich für Reptilien), die von 7:30 bis 20:30 an ist. Der Abstand beträgt etwa 55cm.

Die Temperatur erhöht das nun minimal, von 22°C auf 23°C, dafür gibt es sehr viel Kondenswasser zwischen Betonnest (welches ja an einer Seite des Arenabeckens steht) und Arenaglas.

Obwohl sich meine Messor barbarus anscheinend nicht schlecht fühlen mit so viel Feuchtigkeit (sie tragen ja auch noch keine Körner ein), haben sie begonnen, die Fuge an der Oberkante des Betonnestes, wo sich das Kondenswasser sammelt, mit Sand abzudecken.

Noch suboptimal, muß die Haltungsparameter weiter einstellen. Es muß wohl doch, wie oben besprochen, eine Thermo Control + stärkere Heizmatte her, und ein Wärmesensor im Nest verbaut werden...

Soviel zu den derzeitigen Erfahrungen.

lg,
- G

Um nochmal hierauf zurückzukommen: Meine Aussagen waren natürlich erfahrungsgebunden. Die gewünschten Temperaturen konnte ich bis jetzt auch immer mit einer Heizmatte von außen erreichen. Auf der anderen Seite der Heizmatte habe ich eine Styropormatte zur Isolation.

Auch wenn ich den Wert von unter 1% anzweifel, kannst du wohl auf syafon bedenkenlos hören.

Bei mir ist das auch mehr praxisbezogen: Wenn ich die Heizmatte innen in die Arena eingraben würde, wäre ich viel unflexibler und könnte nicht auf das Verhalten der Ameisen reagieren. Bei meinen Pheidole hätte ich zudem noch bedenken, das sie sich wohlmöglich noch unter der Heizmatte einnisten.

@Gilthanaz: Unter der Arena oder in der Arena?
Auch wenn du wohl mit deiner geplanten Konstellation recht gut bedient bist, musst du dich um das Kondenswasser kümmern; ganz besonders bei dieser Art, welche Körner sammelt und lagert, denn:

Wärme + Feuchtigkeit = Schimmel

MfG Raimund

Raimund hat geschrieben:Auch wenn ich den Wert von unter 1% anzweifel, kannst du wohl auf syafon bedenkenlos hören.

Den Wert zweifelst du zurecht an, wie ich gerade drauf gekommen bin

Ich habe bei dem Post, den ich verfasst habe, im Internet eine Quelle recherchiert, die sich allerdings auf Spezialglas bezogen hat (habe ich damals nicht gründlich genug recherchiert *Schande über mich*), das speziell für sehr gut gedämmte Häuser (Passivhäuser) produziert wird und dort auch eingesetzt wird. Habe das nochmal nachgeschaut für gewöhnliches Glas.

Das ist aus einem Skriptum der Vorlesung "Bauphysik und Bauökologie":


Die Durchlässigkeit bewegt sich im IR Bereich zwischen 2% und 20%, je nach Wellenlänge, die wiederum von der Temperatur des Strahlers abhängig ist (in dem Fall ist der Strahler die Heizmatte).

Danke für die Anmerkung Raimund!

Zum Thema Strahler 40W:
Mit einem 40 Watt Strahler (auch wenns nur eine Glühlampe ist) müsstest aber eigentlich schon auf höhere Temperaturen kommen als 23 °C
Hast du das Formicarium dabei abgedeckt oder offen? Wenn du es offen hast, wird die Wärme, die an der Oberfläche auftrifft zum Großteil durch Luftumwälzungen wieder an die Umgebung abgegeben...

Dieser Strahler, der im Wellenlängenbereich von Tageslicht strahlt könntest du zB sehr gut durch eine Glasscheibe strahlen lassen. Die energiereichen Wellen kleiner als 3 Mikrometer würden durchgehen, die Strahlung, die das Nest dann wiederum abgibt (geringere Temperatur = größerer Wellenlängenbereich), würden nicht mehr entweichen können. Damit müsstest du eigentlich den gewünschten Effekt erreichen können, dass die Wärme reingeht, aber nicht mehr rausgeht. (Für alle Googler = Prinzip einer transparenten Wärmedämmung)

Was mich ein wenig verwundert ist der Fakt, dass du bei höheren Temperaturen Tauwasserbildung hast... Denn der physikalische Zusammenhang ist eigentlich genau umgekehrt:

Heschl Christian aus dem oben angesprochenen Skriptum hat geschrieben:
Mit steigender Lufttemperatur kann die Luft mehr Wasserdampf aufnehmen]Beispiel:[/U] Bei einer Temperatur von 20°C kann Luft maximal 17,3 g/m³ Wasserdampf aufnehmen. Wird die Luft auf 10°C abgekühlt, sinkt die Sättigungsmenge auf 9,4 g/m³, d.h. die überschüssige Menge von 17,3-9,4 = 7,9 g/m³ werden in flüssiger Form als Tauwasser ausgeschieden.


Umgekehrt kann kalte Luft, die anschließend erwärmt wird auf Grund der überproportional steigenden Sättigungsmenge sehr viel Wasserdampf aufnehmen.

Beispiel: Kalte und mit Wasserdampf gesättigte Außenluft von 0°C wird auf 20°C erwärmt (z.B. beim Lüften im Winter). Die aufgewärmte Luft kann dann zusätzlich 17,3-4,9=12,4 g/m³ an Wasserdampf aufnehmen.

Es KANN sich also bei einer Erwärmung kein Tauwasser bilden!

Was möglich ist, wenn die Temperatur der Scheibe bzw. der Umgebung geringer ist, und die Luft im inneren mit Wasserdampf gesättigt, dann werden sich an der Scheibe Tauwassertropfen bilden. Überprüfen könntest das am leichtesten, indem du mit einem Infrarot-Pyrometer die Oberflächentemperaturen misst.

Und wie Raimund sagt, Tauwasser + Wärme = Schimmel => ganz schlecht

lg
syafon

Hi,

danke für die weiteren Antworten. Werde versuchen, dann noch Bilder des "Problems" und der Anlage zu machen, dann sollte alles eindeutig ersichtlich sein

- G