Hallo Ameisenfreunde,

die Winterruhe neigt sich dem Ende zu und die neue Ameisensaison steht endlich vor der Tür. Ich habe die kurzen und dunklen Tage genutzt und mal wieder den Bastelkoffer ausgepackt. So freue ich mich, Euch an dieser Stelle mein neues Formikarium für meine Camponotus ligniperdus Kolonie vorstellen zu dürfen.

Fragen und Kommentare könnt ihr im [Diskussionsthread] loswerden!
Weitere Informationen gibt es demnächst im [Haltungbericht].
Weitere Bilder findet ihr im Fotoforum / [Fotostrecke 08] und Fotostrecke 09.

Die Glasbecken & das Drumherum
Ich verwende zwei Becken à 40 x 30 x 20cm, mit seitlicher 27mm Bohrung. Die Becken sind über zwei Beckenverbinder
und einem 28/22 mm Schlauch verbunden. Als Ausbruchschutz dient ein schmaler Streifen PTFE; 1:100 mit destilliertem
Wasser in Fliesstechnik aufgebracht, sowie ein handelsüblicher Glasdeckel mit Metallgazestreifen. Beleuchtet werden die
Becken mit drei dimmbaren Halogenspots die an einer Zeitschaltuhr angeschlossen sind.


Das Setup in Rohform


Die weiße Wand im Hintergrund, samt Verkabelung der Lampe, war mir schon seit langem ein Dorn im Auge. Rolande
brachte mich dann mit seinem Waldpanorama auf die Idee es mal mit einem Hintergrund zu versuchen. Obwohl ich kein
Freund von Fotorückwänden bin, habe ich das Bild auf die benötigte (Über-)Größe gezogen (100x 50 cm) und es
entwickeln lassen. Ein Bilderrahmen folgt noch. So groß hat es eigentlich wenig von dem Charakter einer Fotorückwand,
sondern stellt eine eigenständige Komponente im Gesamtkonzept dar.

Den Fallschirmspringer habe ich schon länger und er brauchte einen neuen Platz. Er mag etwas deplaziert wirken,
symbolisiert aber den Blick auf das Gesamte, den Blick „von oben". Eine Perspektive die sicher nicht nur Fallschirmspringer
sondern auch Ameisenhalter kennen....


Das erweiterte Setup

Die Arena

Als Basis für den Landschaftsbau dient eine Unterkonstruktion aus Styrodur. Dafür habe ich mit einem scharfen
Cuttermesser zunächst meinen Finger und dann die Bodenplatten und Rückwände zurechtgeschnitten. Natürlich etwas
kleiner als das Becken. Anschließend habe ich den Finger verbunden und die Platten mit langen Schrauben verschraubt.
Styrodur hat eine relativ hohe Festigkeit (zumindest das rosafarbene) und die Verbindung wird überraschend stabil. Die
so gefertigten Basismodule bilden die Grundlage für die nächsten Arbeitsschritte.
[img]http://picmirror.de/bild.php/8379_03_arena_1.jpg[/img]
Die Basismodule aus Styrodur


Im Boden des linken Basismoduls soll später das horizontale Nest eingelassen werden. Um an notwendiger Bodenhöhe zu
gewinnen habe ich eine weitere Styrodurplatte zurechtgeschnitten und mit Aquariensilikon aufgeklebt.

Die Felswand besteht aus selbst gesammelten Steinen. Ich bin kein Fachmann, aber ich denke es handelt sich um eine Art
Naturschiefer. Zum mauern der Wand habe ich einen mittelgroßen Spachtel benutzt. Als Mörtel dient Modelliergips. Der
Gips wird beim anmischen mit Lehmpulver oder ein wenig Abtonfarbe eingefärbt. Auf diese Weise wird man nicht von
strahlendem Weiß geblendet falls später mal ein Stück abplatzt. Das Styrodur muss großzügig aufgeraut, anritzt oder
aufgerissen werden, um eine griffige Oberfläche zu schaffen. Gips und Silikon halten sonst sehr schlecht.

Nach dem vermauern der Steine können die verbliebenen Zwischenräume mit Hilfe , einer 20 und eine 50ml Einwegspritze
und dünn angerührtem Gips aufgefüllt werden. Das hat zwei Vorteile: Erstens kommen die Meisen nicht auf die Idee ihre
Abfälle in irgendwelchen Ritzen zu verstecken und zweitens lassen sich die Übergänge zwischen den Felsen etwas
retuschieren und weicher gestalten. Mann muss vorsichtig vorgehen, um nicht alles mit Gips einzusauen. Geht doch mal
was daneben so lassen sich die Gipsrest später wegkratzen und mit Papa’s Zahnbürste, Geduld und Wasser wieder
entfernen.
[img]http://picmirror.de/bild.php/8380_04_arena_2.jpg[/img]
Basismodul mit Felslandschaft



In die verbleibende Fläche habe ich ein Loch für das spätere Nest geschnitten. Es ist auf der Unterseite der Grundplatte
ist mit einer dicken Kunststofffolie verschlossen und der gesamte Durchbruch ist mit Aquariensilikon versiegelt. So möchte
ich verhindern, dass Feuchtigkeit unter das Modul zieht. Der grüner Schlauch verläuft später unterirdisch und verbindet
den Nesteingang, der sich knapp unter einer Felsspalte befindet, mit dem später folgenden Nest.
[img]http://picmirror.de/bild.php/8381_05_arena_3.jpg[/img]
Basismodul mit Nestaufnahme



In das rechte Basismodul habe ich ebenfalls zwei Löcher geschnitten. Allerdings ohne Kunststofffolie und
Silikonversiegelung. Hier werden später die Bonsaibäume platziert. Die überstehenden Teile der Rückwände werden
vorsichtig weggeschnitten und mit Gips übermodelliert. Auch die freien Bodenflächen bekommen einen Gipsüberzug,
samt eingestreutem Kies. Das verdeckt zuverlässig das unschöne Styrodur. Die Farbgebung erfolgt in 4-5 Lagen mit stark
verdünnter Abtönfarbe im Verhältnis von ca. 1:100. Für die ersten Schichten habe ich Braun benutzt, für die letzten
schwarz. Das Ergebnis wirkt recht natürlich aus erinnert ein wenig an den Trockenbürsteffekt von Styrodurlandschaften,
nur das man auf dem Gipsuntergrund erheblich weniger Farbe benötigt.
[img]http://picmirror.de/bild.php/8382_05_arena_4.jpg[/img]
Die fast fertigen Basismodule



[img]http://ameisenforum.de/images/icons/icon2.gif[/img] Keinen Standartgips verwenden, der bindet viel zu schnell ab. Modelliergips aus dem Baumarkt, z.B. von Moltofill, ist
die Wahl der Stunde. Der ist zwar etwas teurer, lässt sich dafür aber auch in einer angemessenen Zeit verarbeiten. Ich
habe für die beiden Becken ca.2kg verbraucht.
[img]http://ameisenforum.de/images/icons/icon2.gif[/img] Den Gips gut antrocknen lassen (lieber etwas zu fest als zu weich) und dann mit einem kleinen Stein die Oberfläche
„stempeln“, d.h. den Stein mit dosierter Kraft in die Oberfläche kloppen. Das gibt eine schöne, unregelmäßige und raue
Felsstruktur!

Das Nest

Das Nest ist ein vertikales Ytongnest, dass eigentlich nur eine große Kammer besitzt. Ein Gipsüberzug sorgt für eine gut
Optik und schütz kleine Ameiseneier vor den porentiefen Abgründen. Der Wassertank ist zu ¾ mit Silikon isoliert (nicht
im Bild), um ein Feuchtigkeitsgefälle zu erzielen. Nur an der gegenüberliegenden Seite des Eingangs, also der „tiefsten“
Stelle vom Nest, kann das Wasser in den Ytong eindringen.


Nest in seiner Rohform


Um die große Kammer zu unterteilen, habe Aststücke auf die richtige Länge gebracht und lose in das Nest gestellt. Ich
hoffe drauf, dass die großen Camponotus es schaffen sich die benötigten Kammern selbst abzuteilen. Mehr dazu
demnächst in meinem Haltungsbericht.

Als Nestscheibe dient eine Klarsicht CD-Rohling, wie er auf einigen CD-Spindeln zu finden ist. Mit einem Dremel habe ich
das Loch in der Mitte vergrößert, so dass es über den Wassertank passt. Der Tank selbst ist mir Metallgaze aus Omma’s
gutem Küchensieb vor tollpatschigen Ameisen geschützt. Die Gaze ist in einem erhöhten Gipsrand eingelassen, der auch
die Scheibe fixiert. Passend geschnitten rote Folie sorgt für die richtigen Lichtverhältnisse im Nest. Da das Licht direkt
von oben auf das Nest scheint, benutze ich hochwertige Farbfilterfolie, ausschließlich das rote Lichtspektrum durchlässt.


Nest



Von Seramis oder Watte im Wassertank halte ich überhaupt nichts. Zu groß ist die Gefahr, dass sich die Ameisen bei
niedrigem Wasserstand dort einnisten. Wenn man es nicht bemerkt ertrinken die Meisen beim nachfüllen des Tanks. Ich
habe auf diese Weise schon 1 ½ Kolonien verloren.

Brutkammer

Da Camponotus ligniperdus aufgrund des endogenen Jahresrhythmus nicht zu warm gehalten werden soll, die Brut aber
ohnehin eine sehr lange Entwicklungszeit hat, möchte ich meine Haltungsbedingungen etwas in diese Richtung optimieren.
Bereits letztes Jahr habe ich Versuche mit einem schwarz umwickelten Reagenzglas gemacht, dass sich unter der
Beleuchtung leicht aufheizt. Dieser geschützte, warme und trockene Ort wurde von den Ameisen als Lagerstätte für
Puppen angenommen.

Diesmal benutze ich ein sehr kleines 12 x 75mm Reagenzglas, in das ich einen Streifen rote Folie geschoben habe. Das RG
habe ich ungefähr zur Hälfte in die seitliche Steinwand der Arena eingegipst. Der Weg zwischen Nest und Reagenzglas
hat sich im Vergleich zu meinen Versuchen leider verlängert, verläuft jedoch größtenteils geschützt unter einer Steinkante
und durch eine Bohrung im Gips. Ob die Kammer bei der Entfernung überhaupt angenommen wird, ist zur Zeit schwer
bzuschätzen. Doch nur über die große Distanz, die Ausrichtung der Lampen und die richtige Einstellung des Dimmers kann
ich ein angemessenes Temperaturgefälle erzeugen. Das Nest hat nun max. 22° , die Brutkammer ca. 26° Celsius.

Brutkammer-RG und Halterung


Die Brutkammer


Mit dem Gips an der Brutkammer bin ich nicht wirklich zufrieden. Sowohl Oberflächenstruktur als auch Farbe sind mir nicht
richtig gelungen, aber ich wollte auch nicht alles noch mal machen. Ich werde diese Stelle einfach mit Kies vertuschen.


Die Brutkammer ist lediglich ein Versuch und ist für die Ameisenhaltung eigentlich nicht nötig. Ob und wie die Kammer
angenommen wird, könnt Ihr demnächst in meinem Haltungsbericht lesen.

Die Bäume

Bei der Auswahl der Bonsaibäume habe ich ausschließlich auf Größe, Verästelung und Stammstruktur geachtet. Meiner
Meinung nach am schönsten und auch am besten geeignet sind Bäume der Gattung Serrissa. Leider sind sie nicht überall
zu bekommen.

Mit einem lautlosen Schlag ins Gesicht der Bonsaifreunde werden die Bäume direkt nach dem Kauf aus der Erde gezerrt
und alle Wurzeln abgeschnitten. Nach ca. ein bis zwei Wochen Lufttrocknung lassen sich die Bäume problemlos entlauben.
Die folgende Begrünung mit Islandmoos ist eine abendfüllende Beschäftigung. Man klebt die angepassten Moosteile
einfach Stück für Stück auf die Äste. Als Klebstoff eignet sich Standart-Holzleim, z.B. Henkel Ponal. Der ist frei von
ösungsmitteln und wird nach dem trocknen transparent.

Ein abgestorbener und ein neu begrünter Bonsai


Da meine Bäume nicht von allein nicht stehen bleiben, verpasse ich ihnen noch Standfüße aus Gips, die später in den
Löchern des Basismoduls verschwinden und mit Kies abgedeckt werden.

Die fertigen Bäume mit Standfüssen


Hinweis: Islandmoos ist schadstofftechnisch nicht ganz unbedenklich und genauso wie Leim anfällig für Feuchtigkeit.
Ich habe es daher nur in dem absolut trockenen Zweitbecken eingesetzt um die „Atmung“ des Materials und somit eine
evtl. Ausdünstung von Schadstoffen auf ein Minimum zu reduzieren!

Detaildekor

Für das Finish sorgt handelsübliches Modellbahnstreu. Es wird dezent an einige Stellen gestreut und mit
wasserverdünntem Leim beträufelt. Etwas Spüli (weniger als ein Tropfen) im Leimwasser verringert die
Oberflächenspannung und verhindert ein aufschwimmen des Streugutes. Wenn man die entsprenden Stellen vorher mit
Leimwasser befeuchtet, haftet das künstliche Gras schon beim auftragen leich an. Da mir das Streu etwas zu glänzend
und künstlich wirkt, habe ich nachträglich noch etwas von der stark verdünnten Abtonfarbe draufgeträufelt.

Ein "Moosrand" an einem Stein